想要拍攝弱光攝影，你得先注意這些

文章摘要： 對於很多初學者來說，弱光攝影可能是困難的，尤其在膠片時代，高速卷很少會有機會進入家用領域，而我們平時所用的最高也不過400度，哪怕是800度的卷，而即使這樣，對於弱光環境下的拍攝也是極其困難的，好在負片還有寬容度，差個兩三擋都有辦法補救。

對於很多初學者來說，弱光攝影可能是困難的，尤其在膠片時代，高速卷很少會有機會進入家用領域，而我們平時所用的最高也不過400度，哪怕是800度的卷，而即使這樣，對於弱光環境下的拍攝也是極其困難的，好在負片還有寬容度，差個兩三擋都有辦法補救。

幸運的是在數碼時代高感的問題得到了極大的解決，現在很多相機的高感已經做的十分出色，儘管如此，我們依然需要有對於光線的敏感以及相對較長時間的快門來捕捉這黑暗中的一絲光明。

首先就是延長快門速度了，儘管現在的數碼相機的高感相對不錯，但是也不可避免噪點的存在，更別說感光度固定的膠片了，因此，延長快門速度也就成爲了拍攝弱光的首選。

再有就是必須要有穩固的支撐來支援長時間的曝光，三腳架是最好的選擇，可是我們平時出門不可能隨身帶著一個笨重的三腳架，這就需要你隨時觀察地形，來尋找一個可以穩定支撐相機的地方。像下面這張照片，就是放在路邊的一個垃圾桶上面拍的。

其實只要超過了安全快門（鏡頭焦段的倒數），任何手持快門都會不可避免的造成相機的抖動，爲了避免這種抖動的最簡單的方法就是使用自拍倒數，讓相機在2s甚至更久的倒數中穩定下來，而不會按動快門造成相機的抖動，這樣能夠幫助你獲取更佳穩定的影象。

爲了能夠獲得更多的進光量，很多人都喜歡在晚上將光圈開到最大，如果是拍攝人像或者靜物希望獲取背景燈光的虛化這一點無可厚非，但是僅僅是在弱光下的環境捕捉，我不建議使用大光圈，大光圈在獲取更多進光量的同時也會不可避免的壓縮景深，這樣會讓影象喪失更多的細節。在主體保證不會移動的前提下，還是使用小光圈延長快門速度來的實在，也能讓影象獲取更多的細節。

如果想要用高速快門在弱光下拍攝人像，我們必須要確保主體身上獲取的光線充足，因為很多時候即使你有一支高速鏡頭在安全快門之上也很難達到完美曝光，要是不能提高感光度，不能補光，就只能自己私下多搬搬磚去練就一雙金剛鐵手了。

除非你想給你的模特拍出一個大黑臉，那麼你的模特在看過照片之後一定會滿臉黑線然後瞬間黑化。

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